CELULITIS

¿QUÉ ES LA CELULITIS? La celulitis es un desorden tanto desde el punto de vista funcional como estético. Se da una acumulación de líquidos y grasas en el tejido que se encuentra justo por debajo de la piel. Esto da lugar a 3 tipos de desórdenes: 1.- Altera la estructura del tejido que se encuentra inmediatamente debajo de la piel 2.- Altera la estructura del tejido adiposo 3.- Altera la circulación sanguínea Esto lo que va a generar es lo que conocemos como piel de naranja, es decir, un aspecto de la piel acolchado e irregular ¿DÓNDE SE LOCALIZA? Se localiza principalmente en los miembros inferiores, como nalgas, muslos, rodillas, caderas y vientre. Aunque también se puede localizar en la nuca, la parte interna de los brazos y el abdomen. Y ahí va la mala noticia; SE DESARROLLA FRECUENTEMENTE EN LAS MUJERES. Pero, se puede hacer mucho para combatirla... (continuará) "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

ANTICELULÍTICOS

Hola a todos, se está acabando el verano y con septiembre llega casi el año nuevo con "buenos propósitos", aprender inglés, apuntarme al gimnasio, dejar de fumar, y ¿por qué no? Cuidarme un poquito más. Pensaba hablaros después del verano de cremas anti manchas (y volveros a insistir que en invierno hay que seguir protegiéndose del sol porque los rayos UVA siguen incidiendo) y rematar distintos frentes abiertos como: desodorante vs antitranspirante, emulsiones, nutricosmética... Pero, he recibido en mi correo (lourdesvarade@yahoo.es) una propuesta: CELULITIS.¿Qué es lo que se puede hacer? y yo os digo: SE PUEDE HACER Y MUCHO. Como el lunes no va ha haber actualización del blog porque estaré en algún punto del Camino de Santiago (y espero que no perdida), os adelanto el contenido de las siguientes semanas: Qué es la celulitis Dónde se localiza Tipo de inflamaciones Tipología según consistencia Causas de la celulítis Frentes de ataque de la celulítis Análisis de varios anticelulíticos del mercado Espero que el tema os interese, deciros también que estoy abierta a cualquier sugerencia de tema y que me lo podéis proponer en el correo: lourdesvarade@yahoo.es Y dar una advertencia a mis blggeros masculinos: "Dentro de poco, cosmética para ellos: Todo lo que que quereis saber acerca de productos masculinos y nadie os ha contado: todos los secretos de los productos de afeitado, after-shave, pieles sensibles al afeitado..." "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

Y DESPUÉS DEL SOL, ¿QUÉ? (II)

Esta es la continuación del análisis de un aftersun que comenzamos la semana pasada. El aftersun es un aftersun del mercado que se encuentra en los supermercados del Mercadona, es el "Gel aftersun de aloe vera". Su composición es la siguiente: Aqua, alcohol denat, propylene glycol, gycerin, PEG/PPG-18/4 copolymer, betaine, aloe barbadensis, triethanolamine, phenoxyethanol, carbomer, PPG-26-buteth-26, PEG 40 hydrogenated castor oil, bisabolol, trideceth-9, PEG-5 ethylhexanoate, parfum, allantoin, methylparaben, disodium EDTA, carnosine, chamomila recutita, propylparaben, 2-bromo-2-nitropropane-1,3 diol, butylphenyl methylpropional, CI 19140, CI 42051, benzyl salycilate, alpha isomethyl ionone, limonene. Continauamos en análisis en el componenete 14 14. Trideceth-9: emulsionante 15. PEG-5 ethylhexanoate: emulsionante 16. Parfum: perfume 17. Allantoin: Sustancia cicatrizante 18. Methylparaben: conservante y antimicrobiano 19. Disodium EDTA: Viscosizante 20. Carnosine: Aditivo 21. Chamomila recutita: Antiinflamatorio 22. Propylparaben: conservante y antimicrobiano 23. 2-bromo-2-nitropropane-1,3 diol: Conservante 24. Butylphenyl methylpropional: Enmascarante, sirve para ocultar ciertos olores. Los enmascarantes de olor se usan en los cosméticos sin perfume. 25. CI 19140: Colorante, se indica de la siguiente manera: C.I: Color Index y el código. Cada código indica un color. Algunos colorantes que se usan en cosmética también se utilizan en alimentación. Este concretamente es un amarillo y se utiliza también con fines cosméticos. 26. CI 42051: Colorante, se indica de la siguiente manera: C.I: Color Index y el código. Algunos colorantes que se usan en cosmética también se utilizan en alimentación. Este concretamente es azul y no tiene usos en la alimentación. 27. Benzyl salycilate: Absorbente UV 28. Alpha isomethyl ionone: fragancia 29. Limonene: fragancia A lo mejor os habeis asustado con la cantidad de compuestos que puede llevar una crema y ya si se ven los conservantes,los colorantes, viscosizantes, disolventes... eso suena a mucha química y... hay en prejuicio de que si algo lleva "muchas química es malo. Os animo ha hacer el siguientes experimento: Comprobad si esas cremas que venden como supernaturales no tienen algún paraben, perfumes o fragancias como limonene, geraniol, o si no tienen alcohol... Os aseguro que hacer un cosmético no es tan difícil como parece. Los compuestos que os he indicado están ponderalmente (de mayor a menor). Vereis que aparecen varios emulsionantes en distintas cantidades, pero a la hora de hacer el cosmético se echaran todos juntos, sólo que irán en proporciones distintas. Vereis que aparecen distintos conservantes, y SÍ son necesarios si no queremos que se nos contamine el producto, a la hora de hacer el cosmético se echaran todos juntos, pero con su correspondiente medida. Habréis visto nombrar varias veces la palabra disolvente, a veces distintos compuestos o principios activos no son solubles ni en la fase acuosa ni en la fase oleosa y hay que usar alcohol, por ejemplo. Deciros, que los cosméticos que están en el mercado son totalmente seguros, que se controla al milímetro que tengan estabilidad en el tiempo, que no sean ni muy ácidos ni muy alcalinos para nuestra piel, que no se llenen de moho... "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

Y DESPUÉS DEL SOL… ¿QUÉ? (I)

He pensado que la mejor manera de informaros acerca de los aftersuns es analizando un afetersun del mercado. Es el aftersun de la marca Mercadona de Aloe Vera. ¿En realidad es necesario un aftersun? La respuesta es SÍ. Hoy he escuchado decir que un aftersun no deja de ser una crema hidratante. Y verdad no le falta a esta afirmación, pero es una verdad a medias. Un aftersun por supuesto que hidrata, pero también lleva agentes calmantes que reconfortan la piel. Las formulaciones son distintas para una quemadura solar grave, para ello se debe acudir al médico. Como os he comentado en anteriores artículos y lo diré hasta la saciedad, los ingredientes van ponderalmente, es decir, de lo primero hay mucho y de lo último hay poco. A las cremas se las podría clasificar de emulsiones, de emulsiones trataré en un futuro. Pero a modo de andar por casa, una emulsión se compone de fase acuosa, fase oleosa y de un pegamento que una a estas dos cosas que se va a llamar emulsionante. La formulación del aftersun es la siguiente: Aqua, alcohol denat, propylene glycol, gycerin, PEG/PPG-18/4 copolymer, betaine, aloe barbadensis, triethanolamine, phenoxyethanol, carbomer, PPG-26-buteth-26, PEG 40 hydrogenated castor oil, bisabolol, trideceth-9, PEG-5 ethylhexanoate, parfum, allantoin, methylparaben, disodium EDTA, carnosine, chamomila recutita, propylparaben, 2-bromo-2-nitropropane-1,3 diol, butylphenyl methylpropional, CI 19140, CI 42051, benzyl salycilate, alpha isomethyl ionone, limonene. 1. Aqua: aquí tenemos la fase acuosa de la emulsión 2. Alcohol denat: Es etanol desnaturalizado, es un alcohol marcado que sólo se usa en cosmética. Actúa como disolvente de otras sustancias, tiene efecto antimicrobiano y también efecto refrescante. Por tanto nuestro aftersun va a ser fresquito. 3. Propylene glycol: Forma parte de la fase oleosa 4. Glycerin: Forma parte de la fase oleosa. 5. PEG/PPG-18/4: Disolvente 6. Betaine: Aporta viscosidad a la emulsión 7. Aloe barbadensis: Entre sus varias propiedades cabe destacar que aporta suavidad, humecta la piel, cicatriza… 8. Triethanolamine: Es una base que sirve para neutralizar Ph ácidos de la emulsión 9. Phenoxyethanol: Conservante 10. Carbomer: se usa para gelificar, para dar consistencia de gelatina a la emulsión. El carbómero da Ph muy ácidos, por eso se utiliza la trietanolamina para neutralizar los Ph ácidos. 11. PPG-26-buteth-26: Emulsionante 12. PEG 40 hydrogenated castor oil: emulsionante 13. Bisabolol: Es extracto de manzanilla y tiene efecto calmante .... la continuación del análisis la semana que viene "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

MORENO DE BOTE

Si no quieres renunciar a una piel bronceada, pero no quieres exponerte al sol, una opción son los autobronceadores. ¿Pero qué es lo que hace que un autobronceador nos ponga morenos? La magia de los autobronceadores la tiene la DHA (Dihidroxiacetona) o para los químicos lectores: 1,3-dihidroxi-2-propanona. En realidad está molécula, la DHA, aparece en 1959 en EEUU, vía un after-shave que lo que prometía era un moreno gradual. El efecto era casi inmediato, la primera coloración aparecía a las 6 horas de su primera aplicación. Además un estudio demostró que coloreaba sólo las capas celulares superiores de la piel. En 1960 se patentó la DHA para broncear la piel humana. Las concentraciones que se utilizan de DHA en las formulaciones de cosméticos van desde un 0.2% hasta un 4%. Tras realizar distintos estudios se ha demostrado que la DHA es inocua. Y… ¿Cómo actúa la DHA? La DHA tiene un tautómero, el gliceraldehido, para los profanos en la materia, esto lo que significa es que la DHA tiene doble personalidad, es decir, es dos moléculas a la vez. Es un rato 1,3-dihidroxi-2-propanona y es otro rato gliceraldehido. Pues bien el rato que es gliceraldehido reacciona con los grupos amino libres de nuestras proteínas, especialmente de la arginina. Para los ateos en la materia, esto quiere decir que una proteína es como un churro y de ese churro cuelgan unas moléculas de esta pinta NH2 (que son los grupos amino). Entonces la DHA disfrazada de gliceraldehido reacciona con los grupos amino de una proteína llamada arginina y……………. la magia de la química se hizo… se forman melanoidinas que precipitan sobre la piel. Lo bueno que tienen las melanoidinas es que son de color oscuro. Depende de los resultados que queramos obtener, hay que distinguir muy bien entre autobronceadores y cremas que prometen un bronceado progresivo. La diferencia entre el autobronceador y la crema de bronceado progresivo es la cantidad de DHA que tienen, el mecanismo en que actúa la DHA es el mismo. A partir de ahora me veréis que digo esta frase mucho: “los ingredientes en un cosmético van ponderalmente”, esto quiere decir que lo que aparece primero en el listado de ingredientes hay mucho y de lo que aparece al final hay poco. El experimento que os propongo es muy simple y lo podéis comprobar en el supermercado o en unos grandes almacenes o en vuestro centro de adquisición de cosméticos. Un autobronceador tendrá DHA (dihidroxiacetona) de los primeros ingredientes y una crema de bronceado progresivo tendrá DHA por la mitad de los ingredientes. ¡Comprobadlo, os animo a comprobadlo! Ya veréis como es verdad. La razón de la progresión del bronceado es porque los cosméticos actúan por efecto acumulativo, es decir, funcionan porque los uso todos los días un poco… pero eso ya es harina de otro costal "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

QUE MI PROTECTOR SOLAR SEA CELULAR

¿Sabéis cómo se defiende nuestro cuerpo frente a la radiación solar? Actúa la melanina, que ante el estímulo solar lo que hace es “ir corriendo” hacia la célula y hacer de sombrilla de ella para protegerla de la radiación. Y como la melanina es la responsable de la coloración de nuestra piel, “el moreno” es un mecanismo de defensa de nuestra piel ¿No habéis escuchado en la publicidad que el protector tal ofrece una protección celular o que protege el ADN de la célula? Nuestra sombrilla, la melanina, lo que hace es que la radiación no llegue a la célula, protege el núcleo y la carga genética de la misma para que cuando la célula se reproduzca lo haga sin problemas, para que el material genético no presente defectos al reproducirse por la radiación, para no generar células anómalas. Por eso cuando en un protector solar dice que presenta “protección activa celular” o que “protege el ADN de tus células”, es una manera rimbombante de decir que te están protegiendo frente a los efectos adversos del sol, que actúan como la protectora melanina. Lo que pasa es que los filtros que actúan no se despliegan como una sombrilla, si no que en su composición llevará una mezcla de filtros físicos, químicos y biológicos. Por tanto, el mejor protector para nuestras células es la melanina, pero ¡¡¡OJO!!! a ver si ahora nos vamos a dejar de poner protección solar porque nuestro cuerpo tiene mecanismos de protección. La capacidad bronceadora de un individuo está predeterminada genéticamente y, depende de su posibilidad para producir pigmento en los melanocitos. ¿Por qué una piel clara se quema con más facilidad que una oscura? Básicamente porque sus melanocitos son más vagos y producen menos pigmento. Por eso es tan importante la protección solar en las pieles claras, porque tenemos el mecanismo de protección de nuestra piel un poco vagoneta. Pero bueno… luego tenemos otras ventajas que ya os iré contando… sólo un adelanto: nuestra piel cicatriza mejor que las pieles oscuras. Aún así las pieles oscuras deberán también protegerse del sol porque también a ellos se les puede provocar un eritema. Se cree que en un futuro las investigaciones de solares irán por ese campo, estimulantes de melanina, para que sea la melanina nuestra protección. También se comenta que las investigaciones de solares irán por vía oral en vez de vía tópica, lo que significa esto es que se investigará más en todo lo relacionado con nutricosmética. La nutricosmética es esto que ahora se está poniendo tan de moda que son comprimidos con una serie de vitaminas, antioxidantes, carotenos… que se toman por vía oral. He de deciros que no tengáis miedo a la nutricosmética, no es un medicamento. Viene en formato comprimido, pero no es un medicamento. De todas maneras, más adelante trataré la nutricosmética. Deciros que hoy en día existe en el mercado una infinidad de protectores presentados de distintas formas: mousse, emulsiones, spray, transparentes, barra… Deciros que el mismo producto pero presentado de formas distintas, es lo que se denomina: Formas Cosméticas. Todas estas formas cosméticas son efectivas, una forma a cosmética no es mejor que otra ni una forma cosmética protege más que otra. Tenéis que buscar la que más os guste, si preferís algo ligerito, más untuoso… A mi particularmente me gusta la transparente, porque me gusta echarme mi hidratante favorita y luego quiero algo que me proteja pero que no me aporte hidratación, ni olor, ni nada. "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

ILUMINA TU PIEL, ILUMINA TU VIDA (IV)

Estamos a mitad de verano y ya sabemos de la importancia de protegernos frente al sol, cómo elegir el factor de protección que más nos interesa, cómo usarlo… pero todavía nos asaltan muchas dudas, como: ¿Puedo utilizar mi hidratante de día que tiene FPS para exponerme al sol? ¿Con cuanta antelación a la exposición me debo echar el FPS? He de decir que la hidratante de día con FPS no se le considera un protector solar. Es muy importante protegerse del sol incluso en invierno e incluso en un día nublado porque las radiaciones UVA atraviesan la atmósfera, pero para exposiciones intensas de sol como puede ser nieve, playa o montaña una hidratante con FPS se nos queda pequeña. Una hidratante con PFS es perfecta para pasear por la ciudad, pero no para exposiciones más fuertes. Respecto a con cuanta antelación se debe echar la protección solar, he de decir que yo no he encontrado uniformidad de criterios. La dermatóloga me informó acerca de que la protección era inmediata. Que lo de aplicarse 15 ó 30 minutos antes de la exposición sólo se hacía porque la gente se echaba la protección al llegar a la playa o a la piscina. Eso implicaba que la gente iba camino de estos dos lugares en bikini o bañador y recibiendo la dosis de radiación y llegando incluso a quemarse. Poniendo que se echara 15-30 minutos antes de la exposición la gente se lo echaba en el hotel, apartamento o en su casa e iba el camino protegido. El profesional dedicado al tema de solares me informó de que realmente sí que había que echárselo con esa antelación para que se evaporaran las siliconas que llevaba el protector, se fijara a la piel y actuara. Lo que os voy a indicar ahora es TOTALMENTE MI OPINIÓN: “Yo le doy mi voto de confianza al profesional del tema solar y me echaría la protección solar 15-30 minutos antes de la exposición. Cuando cursé el Máster de Cosmética y Dermofarmacia me quedé sorprendida de lo poquito que saben los dermatólogos de cosmética. No me intento meter con este gremio ni muchísimo menos, de hecho yo si tengo una enfermedad de la piel quiero que me la trate un dermatólogo. Pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, los dermatólogos como buenos profesionales y buenos médicos que son, son los expertos de la piel, enfermedades, tratamientos… pero de cosmética saben lo que les cuenta el representante de los laboratorios que va, a no ser que dicho dermatólogo pertenezca al sector cosmético y esté testando los cosméticos y haciendo algún tipo de ensayo. Un dermatólogo sabrá decirte cual es el mejor tratamiento para tu enfermedad, pero no sabrá decirte si es mejor la crema tal o la otra (y vuelvo a insistir, a no ser que se dedique al sector cosmético), te recomendará la que le ha recomendado a él cierto representante porque para eso le ha hablado de sus bondades. Pero ¡¡¡OJO!!! hay tratamiento que SÍ y sólo SÍ debe realizar un dermatólogo y nunca en un centro de belleza. Cuando definí lo que era y lo que no era un cosmético, una de las cosas que dije es que "un cosmético llega hasta la epidermis". Cualquier tratamiento que pase de la epidermis lo debe realizar un médico, estamos ya fuera de la cosmética. Ejemplo: Mesoterapia, que son infiltraciones de distintas sustancia y homeopatía que va vía inyección y que sirve para el tratamiento de la celulítis. Eso sólo lo puede realizar un médico, bajo ningún concepto acepteis que os lo hagan en un centro de belleza, yo desconfiaría totalmente y lo pondría en conocimiento de la Agencia del Medicamentoio o lo denunciaría en el Colegio de Médicos. Otra cosa es que en el centro de belleza nos hagan mesoterapia virtual o algún nombre de esa índole que lo que nos indican es un tratamiento cosmético. Pero "todo aquello que pase la epidermis es médico, no cosmético". Infiltraciones de ácido hialurónico, colágeno, botox... SIEMPRE nos lo tiene que hacer un médico-dermatólogo.Evidentemente los resultados no son los mismos que si yo utilizo una crema de colágeno o ácido hialurónico, a que me lo infiltren. Siendo yo ya defensora de los cosméticos, he de deciros que tampoco tienen propiedades mágicas. En un centro de belleza os aplicarán, por ejemplo, tratemientos con "efecto botox" y SIEMPRE serán tratamientos cosméticos, pero NUNCA os pondrán botox." "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar