CELULITIS (IV)

ESTIMULACIÓN DE LA LIPÓLISIS La lipólisis es la ruptura de los nódulos de grasa. Para que esto se de se van a utilizar ciertos principios activos: Fucus vesiculosus: Por su contenido en yodo facilita la rotura de las grasas y la eliminación vía linfática Cafeína Cacao, guaraná. El cacao contiene feniletilamina y sustancias endomorfínicas. L-carnitina y derivados. Es un complejo adelgazante natural. Estimula el transporte de las cadenas de ácidos grasos hacia la mitocondria para su degradación INHIBICIÓN DE LA LIPOGÉNESIS La lipogénesis es la formación de nódulos de grasa. Los principios activos que se van a utilizar son: Cafeína Extractos vegetales de Castaño de indias. Fitosteroles de soja NORMALIZADORES DE LA TRAMA DE COLÁGENO El colágeno es como el esqueleto de nuestra piel, es una proteína en forma de triple hélice y en los mamíferos está organizada como cestos de mimbre. Es como el sustento de nuestra piel. Los principios activos que se utilizan para la estimulación de colágeno son: Centella asiática: Estimula la síntesis de colágeno impidiendo la formación de los nódulos. Normalización de los intercambios celulares evitando el edema y las alteraciones de la circulación de los capilares. Disminuye el tamaño de los adipositos Reduce el tejido adiposo Favorece el drenaje linfático Refuerza las paredes venosas Hace desaparecer la piel de naranja Estudios realizados en los últimos años han comprobado que usar centella asiática durante un periodo de 2 ó 3 meses, se obtiene una significativa reducción, no sólo del trastorno celulítico en sí, si no también de los problemas asociados a esta patología. Es un compuesto caro. Se pone en composiciones de 0.5-5%. Cuanto màs alta sea la gama mayor cantidad de centella asiática tendrá y se verá reflejado en la lista de ingredientes estando la centella asiática lo más al principio de la lista. No se pone más de un 5% de centella asiática porque se ha comprobado que aunque se aumente su composición, no aumenta su efecto a partir de este 5%. Se usa para la prevención de estrías A.H.A. alfa hidroxi ácidos (ácido láctico, cítrico…) estimulan la síntesis de colágeno y favorecen la eliminación de las células muertas y la reestructuración del tejido conjuntivo. Silicio Retinol Vitamina C y E (lo encontrareis en la composición como ascorbato o ácido ascórbico y tocoferol respectivamente) EFECTOS SENSORIALES: EFECTO CALIENTE/EFECTO FRÍO No tienen ningún poder anticelulítico, pero a la gente le da la impresión de que quema grasas, pero no es así. Es sólo un efecto sensorial, fuegos artificiales. Son las famosas cremas de efecto frío/ efecto calor. El efecto caliente se da gracias al nicotinato de metilo que ejerce un efecto rubefaciente El efecto frío lo da el mentol o alcanfor para cosmética de mass market o público para alta cosmética se utilizará lactato de mentilo. "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

CELULITIS (III)

FRENTES DE ATAQUE DE LA CELULÍTIS Ataque a la polimerización de los mucopolisacáridos Estimulación de la irrigación sanguínea del tejido Estimulación de la lipólisis Inhibición de la lipogénesis POLIMERIZACIÓN DE LOS MUCOPOLISACÁRIDOS Cuando se polimerizan los mucopolisacáridos se van a formar los nódulos de grasa, luego habrá que actuar contra este fenómeno. Los principios activos que actúan contra este fenómeno son: Condroitin sulfato Ácido hialurónico ESTIMULACIÓN DE LA IRRIGACIÓN SANGUÍNEA DEL TEJIDO Cuando se aplique el anticelulítico hacerlo con un masaje para activar el drenaje linfático. Para el tratamiento antiedematoso se usan los siguientes principios activos: Centella asiática Abedul Hiedra: rica en saponósidos y flavonoides a bajas concentraciones tiene propiedades antiedematosas y vasoconstrictoras Castaño de indias Fucus vesiculosus: rica en mucílagos, ácido algínico y sales de yodo con propiedades emolientes, descongestivas e hidratantes Palmaria palmata: alga roja cuyos extractos tienen propiedades drenantes y activadoras de la microcirculación. Extracto de pilosela: rico en flavonoides que estimulan el proceso del drenaje en los tejidos, lo que le confiere propiedades descongestivas Tratamiento venotónico, esto significa lo que vamos a intentar mejorar el tono venoso y la resistencia de las paredes vasculares con lo que mejora la circulación sanguínea. Esto favorece el aporte nutritivo y de oxígeno a los tejidos. Los principios activos que se utilizan para tal fin son: Extracto de Castaño de Indias: es rico en escina y en otras saponinas con propiedades venotónicas que disminuye la permeabiliad capilar (intercambio selectivo de sustancias entre la sangre y los tejidos circundantes) Extracto de ruscus aculeatus: Rico en ruscogenina y rutina que incrementa el tono venoso mediante un efecto vasoconstrictor y refuerzan la pared capilar, lo que favorece el retorno venoso, evita la estais vascular (estancamiento de sangre o de otro líquido en el cuerpo) y disminuye su permeabiliad. Extracto de ciprés: Tiene un efecto vasoconstrictor que permite incrementar el tono vascular y estimular la circulación sanguínea. Extracto de naranja amarga: Su principio activo es la naringina, flavonoides que tiene propiedades venotónicas. Para que luego digan que la cosmética tiene "mucha química", hay una premisa que os debe quedar muy clara: "TODA LA COSMÉTICA ES NATURAL".Pero según la estrategia de márketing interesará más utilizar como matíz... sus características de "alta cosmética" o sus características "científicas" si lo vendo en una farmacia o sus características "generales" si lo quiero vender a las masas (mass market o público) o sus características "naturales" si lo quiero vender en una franquicia de cosmética natural o en un herbolario. Otra cosa es que el sector cosmético es un sector de moda, cuyos productos tienen una durabilidad en el mercado muy pequeña,cada poco tiempo se generan nuevos productos y se retiran otros. Y dentro de esa moda, lo que "se lleva" ahora es "lo natural" y ahora casi todos los cosméticos te informan del ingrediente "de moda" en su etiqueta principal, cuando a lo mejor siempre lo han llevado, pero ahora "se lleva" publicitar "lo natural" "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

CELULITIS (II)

TIPO DE INFLAMCACIONES Se observan dos tipos de inflamaciones: Difusa: Es una forma bastante flexible, que ocupa una región anatómica entera ( caderas, parte superior de los muslos, nalgas y partes internas de los brazos) Fija: Es de una forma muy arraigada y dolorosa que ocupa sólo una parte de una región anatómica (interior de las rodillas y de los muslos, tobillos y a veces la parte superior de la espalda y del cuello) TIPOLOGÍA SEGÚN CONSISTENCIA Edematosa: Es de apariencia precoz (durante la pubertad generalmente). Los muslos y las nalgas pierden las formas redondeadas. Dura: la piel es compacta, difícil de pellizcar. Los nódulos se marcan sin necesidad de presionar, las ondulaciones no cambian con el movimiento y puede ser dolorosa al tacto. Se da en mujeres jóvenes con buen estado general. Si se pellizca es cuando aparece la piel de naranja. Blanda o flácida: los tejidos superficiales tienen poca consistencia. Es fácil de pellizcar, blanda y de tipo esponjoso. Forma bolsas que van a cambiar de postura. No acostumbra a ser dolorosa. CAUSAS DE LA CELULITIS Las causas de la celulitis son: Trastornos circulatorios Trastornos hormonales Predisposición genética Falta de ejercicio (sedentarismo) Tabaquismo "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

CELULITIS

¿QUÉ ES LA CELULITIS? La celulitis es un desorden tanto desde el punto de vista funcional como estético. Se da una acumulación de líquidos y grasas en el tejido que se encuentra justo por debajo de la piel. Esto da lugar a 3 tipos de desórdenes: 1.- Altera la estructura del tejido que se encuentra inmediatamente debajo de la piel 2.- Altera la estructura del tejido adiposo 3.- Altera la circulación sanguínea Esto lo que va a generar es lo que conocemos como piel de naranja, es decir, un aspecto de la piel acolchado e irregular ¿DÓNDE SE LOCALIZA? Se localiza principalmente en los miembros inferiores, como nalgas, muslos, rodillas, caderas y vientre. Aunque también se puede localizar en la nuca, la parte interna de los brazos y el abdomen. Y ahí va la mala noticia; SE DESARROLLA FRECUENTEMENTE EN LAS MUJERES. Pero, se puede hacer mucho para combatirla... (continuará) "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

ANTICELULÍTICOS

Hola a todos, se está acabando el verano y con septiembre llega casi el año nuevo con "buenos propósitos", aprender inglés, apuntarme al gimnasio, dejar de fumar, y ¿por qué no? Cuidarme un poquito más. Pensaba hablaros después del verano de cremas anti manchas (y volveros a insistir que en invierno hay que seguir protegiéndose del sol porque los rayos UVA siguen incidiendo) y rematar distintos frentes abiertos como: desodorante vs antitranspirante, emulsiones, nutricosmética... Pero, he recibido en mi correo (lourdesvarade@yahoo.es) una propuesta: CELULITIS.¿Qué es lo que se puede hacer? y yo os digo: SE PUEDE HACER Y MUCHO. Como el lunes no va ha haber actualización del blog porque estaré en algún punto del Camino de Santiago (y espero que no perdida), os adelanto el contenido de las siguientes semanas: Qué es la celulitis Dónde se localiza Tipo de inflamaciones Tipología según consistencia Causas de la celulítis Frentes de ataque de la celulítis Análisis de varios anticelulíticos del mercado Espero que el tema os interese, deciros también que estoy abierta a cualquier sugerencia de tema y que me lo podéis proponer en el correo: lourdesvarade@yahoo.es Y dar una advertencia a mis blggeros masculinos: "Dentro de poco, cosmética para ellos: Todo lo que que quereis saber acerca de productos masculinos y nadie os ha contado: todos los secretos de los productos de afeitado, after-shave, pieles sensibles al afeitado..." "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

Y DESPUÉS DEL SOL, ¿QUÉ? (II)

Esta es la continuación del análisis de un aftersun que comenzamos la semana pasada. El aftersun es un aftersun del mercado que se encuentra en los supermercados del Mercadona, es el "Gel aftersun de aloe vera". Su composición es la siguiente: Aqua, alcohol denat, propylene glycol, gycerin, PEG/PPG-18/4 copolymer, betaine, aloe barbadensis, triethanolamine, phenoxyethanol, carbomer, PPG-26-buteth-26, PEG 40 hydrogenated castor oil, bisabolol, trideceth-9, PEG-5 ethylhexanoate, parfum, allantoin, methylparaben, disodium EDTA, carnosine, chamomila recutita, propylparaben, 2-bromo-2-nitropropane-1,3 diol, butylphenyl methylpropional, CI 19140, CI 42051, benzyl salycilate, alpha isomethyl ionone, limonene. Continauamos en análisis en el componenete 14 14. Trideceth-9: emulsionante 15. PEG-5 ethylhexanoate: emulsionante 16. Parfum: perfume 17. Allantoin: Sustancia cicatrizante 18. Methylparaben: conservante y antimicrobiano 19. Disodium EDTA: Viscosizante 20. Carnosine: Aditivo 21. Chamomila recutita: Antiinflamatorio 22. Propylparaben: conservante y antimicrobiano 23. 2-bromo-2-nitropropane-1,3 diol: Conservante 24. Butylphenyl methylpropional: Enmascarante, sirve para ocultar ciertos olores. Los enmascarantes de olor se usan en los cosméticos sin perfume. 25. CI 19140: Colorante, se indica de la siguiente manera: C.I: Color Index y el código. Cada código indica un color. Algunos colorantes que se usan en cosmética también se utilizan en alimentación. Este concretamente es un amarillo y se utiliza también con fines cosméticos. 26. CI 42051: Colorante, se indica de la siguiente manera: C.I: Color Index y el código. Algunos colorantes que se usan en cosmética también se utilizan en alimentación. Este concretamente es azul y no tiene usos en la alimentación. 27. Benzyl salycilate: Absorbente UV 28. Alpha isomethyl ionone: fragancia 29. Limonene: fragancia A lo mejor os habeis asustado con la cantidad de compuestos que puede llevar una crema y ya si se ven los conservantes,los colorantes, viscosizantes, disolventes... eso suena a mucha química y... hay en prejuicio de que si algo lleva "muchas química es malo. Os animo ha hacer el siguientes experimento: Comprobad si esas cremas que venden como supernaturales no tienen algún paraben, perfumes o fragancias como limonene, geraniol, o si no tienen alcohol... Os aseguro que hacer un cosmético no es tan difícil como parece. Los compuestos que os he indicado están ponderalmente (de mayor a menor). Vereis que aparecen varios emulsionantes en distintas cantidades, pero a la hora de hacer el cosmético se echaran todos juntos, sólo que irán en proporciones distintas. Vereis que aparecen distintos conservantes, y SÍ son necesarios si no queremos que se nos contamine el producto, a la hora de hacer el cosmético se echaran todos juntos, pero con su correspondiente medida. Habréis visto nombrar varias veces la palabra disolvente, a veces distintos compuestos o principios activos no son solubles ni en la fase acuosa ni en la fase oleosa y hay que usar alcohol, por ejemplo. Deciros, que los cosméticos que están en el mercado son totalmente seguros, que se controla al milímetro que tengan estabilidad en el tiempo, que no sean ni muy ácidos ni muy alcalinos para nuestra piel, que no se llenen de moho... "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

Y DESPUÉS DEL SOL… ¿QUÉ? (I)

He pensado que la mejor manera de informaros acerca de los aftersuns es analizando un afetersun del mercado. Es el aftersun de la marca Mercadona de Aloe Vera. ¿En realidad es necesario un aftersun? La respuesta es SÍ. Hoy he escuchado decir que un aftersun no deja de ser una crema hidratante. Y verdad no le falta a esta afirmación, pero es una verdad a medias. Un aftersun por supuesto que hidrata, pero también lleva agentes calmantes que reconfortan la piel. Las formulaciones son distintas para una quemadura solar grave, para ello se debe acudir al médico. Como os he comentado en anteriores artículos y lo diré hasta la saciedad, los ingredientes van ponderalmente, es decir, de lo primero hay mucho y de lo último hay poco. A las cremas se las podría clasificar de emulsiones, de emulsiones trataré en un futuro. Pero a modo de andar por casa, una emulsión se compone de fase acuosa, fase oleosa y de un pegamento que una a estas dos cosas que se va a llamar emulsionante. La formulación del aftersun es la siguiente: Aqua, alcohol denat, propylene glycol, gycerin, PEG/PPG-18/4 copolymer, betaine, aloe barbadensis, triethanolamine, phenoxyethanol, carbomer, PPG-26-buteth-26, PEG 40 hydrogenated castor oil, bisabolol, trideceth-9, PEG-5 ethylhexanoate, parfum, allantoin, methylparaben, disodium EDTA, carnosine, chamomila recutita, propylparaben, 2-bromo-2-nitropropane-1,3 diol, butylphenyl methylpropional, CI 19140, CI 42051, benzyl salycilate, alpha isomethyl ionone, limonene. 1. Aqua: aquí tenemos la fase acuosa de la emulsión 2. Alcohol denat: Es etanol desnaturalizado, es un alcohol marcado que sólo se usa en cosmética. Actúa como disolvente de otras sustancias, tiene efecto antimicrobiano y también efecto refrescante. Por tanto nuestro aftersun va a ser fresquito. 3. Propylene glycol: Forma parte de la fase oleosa 4. Glycerin: Forma parte de la fase oleosa. 5. PEG/PPG-18/4: Disolvente 6. Betaine: Aporta viscosidad a la emulsión 7. Aloe barbadensis: Entre sus varias propiedades cabe destacar que aporta suavidad, humecta la piel, cicatriza… 8. Triethanolamine: Es una base que sirve para neutralizar Ph ácidos de la emulsión 9. Phenoxyethanol: Conservante 10. Carbomer: se usa para gelificar, para dar consistencia de gelatina a la emulsión. El carbómero da Ph muy ácidos, por eso se utiliza la trietanolamina para neutralizar los Ph ácidos. 11. PPG-26-buteth-26: Emulsionante 12. PEG 40 hydrogenated castor oil: emulsionante 13. Bisabolol: Es extracto de manzanilla y tiene efecto calmante .... la continuación del análisis la semana que viene "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar