BB creams, CC creams, DD creams y… EE creams

Como curiosidad lingüística, el abecedario español tiene 27 letras, el griego 24 y el más largo que hay ahora mismo en el mundo es el camboyano que consta de 72 de las cuales tiene 32 vocales

Como el fenómeno de las BB creams siga ampliándose, tendremos que echar mano a una combinación del camboyano con el cirílico para darle cierto aire de místico por la belleza de su sistema de escritura. O a lo mejor crear un nuevo sistema de cifrado y un nuevo concepto de “rosa mosqueta”, perdón… quería decir de piedra rosetta.

Pues resulta que las BB creams es lo más “in” del mercado, creando un éxito en innovación sin precedentes en el mercado tanto en Europa como en Asia. Ha sido una exportación asiática (no hay que olvidar que Asia está muy potente en cosmética), pero de origen europeo.

Para saber de los orígenes de las BB creams, nos tenemos que remontar a la década de los 60 y a Alemania. Es una vertiente dermatológica del cosmético. Su nacimiento se debe para suplir una demanda de pacientes que se sometían a tratamientos dermatológicos y había que tapar las rojeces causadas por eses tratamiento. Garnier se posicionó como la pionera en el tema de BB creams.

En los 70, las BB creams se reinventan dándole una vertiente cosmética y apostando por un claim: “Aspecto natural”

Lo curioso de este producto es que se ganó al consumidor desde el punto de vista conceptual, no desde el punto de vista de la aplicación, ya que su textura es muy grasa.

¿Punto de vista conceptual? Sí, se trata de una tendencia en el sector cosmético que lo que reclama la multifuncionalidad. Ahora estamos en la era de la cosmética minimalista. Se acabó lo de tener 8 cosas para 8 áreas específicas. Se apuesta por activos multifuncionales que ofrezcan más de una virtud a la vez y por sencillez en las fórmulas, pero cargaditas de principios activos.

¿Qué es lo que ofrece una BB cream desde el punto de vista multifuncional? Es un producto que ofrece: hidratación, maquillaje, protección UVA, efectos antienvejecimiento (las hay con vitamina C), efecto “anti-moratación” (para corregir consecuencias de un tratamiento).

 

Las BB crems evolucionaron a las CC creams, de aspecto más ligero, con menos sensación de maquillaje y con una mejora sustancial con respecto a sus predecesoras: unifican mejor el aspecto de la piel. Incluso algunas empiezan a utilizar el claim de “blanqueantes”.

En cosmética se dice que la evolución del mercado va unido a la evolución de la textura.  Y ya se va escuchando acerca de las DD creams. Es una evolución que se enfoca a activos antienvejecimiento, a acciones reafirmantes y a mayor afinación de los poros.

Y el futuro, ya está aquí y después de las DD creams, vendrán las EE creams. Su lema será: “Early Elimination Expression Line Erasing”. Algo así como un tratamiento para borrar los efectos de las líneas de la expresión de manera exprés.

Y hasta aquí puedo leer…

¿Cómo continuará esta saga? Lo desconozco…

¿Habrá otras líneas que destituirán a la saga de las BB creams? Quizás…

Pero eso, será otro capítulo de… Ingeniería de los Cosméticos

Scentsy. Un nuevo concepto de aromaterapia (III)

Para todos aquellos amantes de las esencias, de los aromas, de crear ambientes cálidos perfumando la casa, se van a enamorar de Scentsy.

Hace 10 años Scentsy revoluciónó el sistema de las velas aromáticas creando velas aromáticas sin mecha.

Las velas aromáticas sin mecha Scentsy, no se prenden, se derriten. 
Las velas aromáticas sin mecha Scentsy, no se tiran, se reutilizan. 
Las velas aromáticas sin mecha Scentsy, son biodegradables cuando se les acaba el olor.

Scentsy es una empresa americana muy preocupada por las siguientes cuestiones: seguridad y medio ambiente.

Desde el punto de vista de la seguridad hay varios aspectos:

1. Como Scentsy no se prende, si no que se derrite no hay riesgo de incendio. La vela se derrite en un quemaesencias eléctrico, por tanto si te vas de casa sin haberlo apagado lo único que te puedes encontrar a la vuelta es una  casa con un aroma espectacular.
2. Las velas están hechas de una parafina cosmética de altísima calidad, lo cual le permite poner más fragancia que a la competencia y fijar el perfume mejor. Esta parafina cosmética es tan segura que podría ser hasta comestible. De hecho muchas marcas del sector de la alimentación, usan la misma parafina para dar brillo a las manzanas y frutas en las estanterías de los supermercados más exclusivos. Otra ventaja que presenta esta parafina es que es de bajo punto de fusión. Si metes el dedo en la cera, no quema. Lo hace incluso muy seguro si hay niños pululando por la casa.
3. Seguridad en cuando a los olores. Scentsy no desprende inquemados, no desprende hollín, no desprende humos, no desprende carbonilla, no deja residuos. Sus esencias son totalmente seguras a la hora de respirarlas incluso por niños y bebés. Scentsy tiene que pasar los estándares de seguridad de EEUU y ahora también pasa los Europeos.

Desde el punto de vista medioambiental:

1. Scentsy se derrite con un quemaesencias eléctrico que va por leds. El consumo es mínimo. 
2. Sus productos son biodegradables. Las esencias cuando dejan de oler se tiran a la basura de orgánico. Los productos para la lavadora no son perjudiciales para el medio ambiente ni contaminan.
3. Scentsy antes de ser biodegradable es reutilizable. La vela sin mecha se derrite, cambia de estar en estado sólido a estar en estado líquido. Cuando tú te cansas de una esencia NO LA TIRAS. Estando en estado líquido, la devuelves a su envase para que solidifique y la vuelvas a usar cuando quieras.
4. Todos sus aromas y fragancias son extraídos de una manera muy muy respetuosa con el medio ambiente. Bien porque si usan esencias naturales lo hacen siguiendo los protocolos pertinentes para no dañar al medio, bien porque si es una sustancia de síntesis lo hacen para no exterminar ni diezmar una especie de la naturaleza.

VALORES DE LA EMPRESA

Los valores en los que se fundamenta la empresa son:

Simplicidad, autenticidad y generosidad

La familia Thompson que estaba en la más absoluta de las ruinas, encuentra en unas ceras perfumadas y en unos quemadores, esperanza. Nace Scentsy.

Cinco años después operaba en los 54 estados de EEUU teniendo 54.000 consultoras.

En el 2012 la revista Forbes la considera una de las 100 empresas más prometedoras de EEUU con un valor de 500  millones de dólares.

• Simplicidad: Querían crear un sistema muy simple de crear ambientes cálidos a través de los olores. Scentsy tiene 80 fragancias. Las fragancias son como una tableta de chocolate, con cuadraditos. Viene con 8 cuadraditos. Cada cuadradito dura 15 horas emanando la esencia. Sólo se echan 1 ó 2 cuadraditos a derretir. El precio de cada fragancia no llega a 7 euros si se cogen sueltas, si se compran varias hay descuentos. Para gente que normalmente compra velas aromáticas, ¿no es realmente un precio bastante competitivo? Pero la cosa no queda ahí, hay un soporte por parte de Scentsy donde puedes conseguir "recetas". Mezclas de fragancias para hacer nuevas. Es un proceso interactivo donde el cliente puede experimentar, crear con nuevas esencias y luego compartir con la comunidad Scentsy. Proceso creativo donde el límite te lo pones tú.

• Autenticidad: Es la empresa pionera en este sector, sólo le ha salido un competidor que está muy lejos de Scentsy todavía. Es una empresa muy comprometida con sus consultores y clientes. Creen tanto en su producto que si el cliente tiene cualquier problema con él puede devolverlo en el plazo de un mes. Los quemaesencias tienen 3 años de garantía. "No tiene nada que ver con otras cosas que he probado" es la frase que a mi me repiten de una manera muy común la gente que prueba Scentsy.
• Generosidad: Una familia en una situación complicada económicamente hablando decide hacer partícipes de su proyecto a mucha más gente. Haciendo que gente empiece como consultora, reclute su equipo y lo lidere haciendo llegar el producto a mucha gente amante de la aromaterapia. Esto supuso para mucha gente una inyección económica para su hogar. Para otra mucha gente supuso una estabilidad económica y de hecho, a día de hoy se dedican sólo a Scentsy. Mi directora Scentsy lidera un equipo de 500 personas, a su vez su Directora estrella lidera un equipo de casi 2000 personas. Pero hoy me he quedado de piedra al saber que hay una Directora Scentsy con un equipo de 14.000 personas, a lo largo de todo el mundo y gestionadas por el facebook. El límite te lo pones tú, la gestión en las redes sociales, el echarle más o menos horas desde tu casa (puedes trabajar en la tranquilidad de la noche). Scentsy lleva un par de años expandiéndose por Europa: Alemania, Reino Unido, Polonia, Irlanda y Francia es donde ahora opera. En España Scentsy lleva funcionando desde el 8 de Septiembre. Es un mercado virgen. La suerte que tenemos es que desde España, una consultora Scentsy puede vender a TODA EUROPA.

A diario subo novedades, información de Scentsy en el siguiente facebook:

https://www.facebook.com/scentsylourdesvarade?ref=hl

Podéis ver catálogo, preguntarme cualquier duda, cotillear los productos, informaros de como conseguir los mismos productos pero con descuento... en:

http://www.cosmeticalourdesvarade.com/10.html

No so perdáis en los siguientes meses todas las novedades de Halloween y Navidad. Los aromas de la cosecha y el otoño, ya están en Scentsy.

UN JABÓN NEGRO QUE DA ESPUMA BLANCA

Así es como se publicitó el jabón Magno cuando salió por primera vez al mercado: “Un jabón negro que da espuma blanca”.

Pero ¿por qué Magno es un jabón negro? Estamos acostumbrados a ver jabones blancos, verdes (Henno de Pravia), pero es llamativo un jabón negro.

Lo que hizo Magno fue convertir totalmente una debilidad en una fortaleza, convirtió su talón de Aquiles en un foco llamativo y característico de este jabón.

Voy a aprovechar el tema del jabón negro que da espuma blanca para poder hablar de conservantes, perfumes y colorantes.

En el sector cosmético tanto los conservantes como los colorantes y perfumes tienen muy mala prensa. Nadie sabemos el porqué. Sólo sabemos que un día en un anuncio de la tele se empezó a publicitar algo “sin conservantes ni colorantes”, eso empezó a tener buen tirón y se subieron al carro todo tipo de sectores y artículos de consumo. El usuario de a pie empezó a asociar el eslogan “sin conservantes, ni colorantes” a algo bueno, empezó a tener una asociación de ideas que se explica muy bien en el libro de 1984 de Orwell. El consumidor hizo la asimilación “sin conservantes ni colorantes = bueno”  “con conservantes y colorantes = malo”. Entonces todo el mundo nos pusimos a hablar del eslogan “sin conservantes ni colorantes”, en la peluquería, en la pescadería, en reuniones de amigos… “Pues esto va a ser por los conservantes y colorantes”.

Luego empezó una deformación total de la realidad, “Este tomate frito de la abuela no tiene conservantes ni colorantes”.  Pues sólo faltaría, el tomate de por sí, se conserva. Además el tomate presenta un medio hostil, es ácido, lo cual hace que muchos microoganismos se les dificulte su crecimiento, pero a otros se los facilita. ¿No os habéis dado cuenta que los tomates y las naranjas son propensos a tener moho? El moho se encuentra tan agustito en medios ácidos. Y el tomate tiene sus propios colorantes, por eso es rojo.

Lo curioso de esto es que los antioxidantes se asocian a algo bueno y los conservantes a algo malo. Los conservantes son totalmente necesarios en cosmética para preservar nuestra crema. Si a nuestra crema no le ponemos conservante, es pasto de cultivo de todo tipo de microorganismos porque las fases acuosas se contaminan. A veces, incluso se ponen conservantes para evitar la proliferación de microorganismos en cosméticos que tienen materias primas de estas “super naturales”, pero que vienen muy contaminadas, como es el caso de los talcos para hacer sombras de ojos y coloretes.

Pero, ¿es un colorante necesario? La respuesta es un rotundo depende. Depende de si lo quieres ver desde un punto de vista técncio o si lo quieres ver desde un punto de vista del usuario.

¿Es necesario perfumar un cosmético? Pues desde el punto de vista del usuario, lo que espera es encontrar una crema de melocotón, que huela a melocotón, una crema de cacao, que huela a cacao. La manteca de cacao, o el aceite de cacao que se usa para formular cremas, huele a todo menos a cacao. Ergo, necesitamos un olor que evoque al consumidor, que está usando una crema de cacao, ya que en el marketing hemos resaltado esa virtud.

¿Son necesarios los colorantes? Pues si vendes una crema de vitamina C, esperas que sea naranja y que huela a cítrico.

Y de un jabón lo que esperas es una estabilidad, que sea igual desde que lo sacas de la cajita hasta que lo acabas de consumir. Y eso, no le pasaba al jabón Magno. Su característico olor implica que en su composición lleva una cosa llamada aldehido. Pues bien, los aldehidos con el paso del tiempo lo que hacían esa oscurecerse. ¿te imaginas un jabón que te lo compras blanco y lo devuelves porque le tienes a lunares marrones?

Desde luego el prestigio y el desastre de esa marca sería épico, se contaría en los libros de Economía.

¿Cómo hacer percibir al usuario que su jabón está perfectamente, que no se ha estropeado? Simplemente haciendo que el usuario no perciba esos “topos marrones”. Se coloca un colorante que sea más oscuro que los manchurrones.

Supongo, que para una sociedad acostumbrada a ver jabones blancos, sería totalmente impactante ver uno de color negro. El marketing lo supo hacer muy bien convirtiendo a esa total debilidad en un posicionamiento en el mercado exclusivo, ya que eran el único jabón negro, que da espuma blanca.

(Dedicado a Mj Torres, que le interesa muchísimo porqué un jabón negro da espuma blanca ;))

SCENTSY: UN NUEVO CONCEPTO DE AROMATERAPIA (II)

A quien le guste todo el tema de aromaterapia, crear ambientes con los olores, perfumar la casa de una manera cálida, Scentsy puede encajar en sus deseos.

Bajo el lema de "velas sin mecha" y "fragancias sin residuos", Scentsy surge como alternativa con más de 80 fragancias.

Si bien, hasta ahora conseguir sus productos era casi Misión imposible, Scentsy ha apostado por España. Empieza la cuenta atrás. En menos de un mes se pueden adquirir sus productos en España. Os iré informando de todas las novedades.

Si alguien está interesado en más información, que se ponga en contacto conmigo (info@cosmeticalourdesvarade.com)

LA MEJOR CREMA… ¿UNA DE 2 EUROS?

Hace unos meses ha salido un informe de la OCU en la que decía que la mejor crema que había en el mercado era una de 2 euros.

A mi me mandaron por distintos medios y redes sociales esta información. Cuando yo leí el artículo creí conveniente puntualizar algunas cosas.

1.- Absolutamente todas las cremas del mercado cumplen con la misma normativa. Ergo, todas las cremas son seguras para el usuario. Eso es independientemente del precio. La seguridad no se ve influenciada por el mismo.

2.- De este supermercado yo hice en su día algún análisis de laboratorio, del que se puede concluir que son cremas totalmente correctas. No son “malas”, pero evidentemente si el precio de venta al público son 2 euros y eso incluye el envase, el packaging y todo, pensad por un momento cual es el precio al que le sale a este supermercado el producto. Yo ahora mismo trabajo con materias primas de alta gama, y poniendo en fórmula concentraciones máximas, y se te van a miles de euros el precio del kilo. Por tanto, son fórmulas antiguas, con materias primas muy humildes, en muy poca proporción y con unos perfumes que no acaban de ser muy agradables al consumidor.  Pero ni más ni menos, sin afectar eso a su seguridad.

 

3.- A mi me llamó la atención mucho, que se utilizaran frases como: “en las mediciones se dice…”. Me llamo tanto la atención porque ese tipo de análisis en el que se incluyen mediciones son vamos a precios muy elevados. Una cosa es la autoevaluación, que consiste en que tú pongas “una cata a ciegas” de cremas y que luego el consumidor diga lo que desde el punto de vista subjetivo le parece. De hecho, este tipo de test lo hacen las grandes multinacionales del sector seleccionando a 24 individuos. La OCU afirmó utilizar a 28, lo cual es sinceramente algo un poco insólito. ¡¡¡Y encima en 14 cremas!!! Vamos, que se han gastado el precio de 2 apartamentos en la playa sólo en hacer los análisis. Sería un estudio riguroso de tal magnitud que tendría que llevarse a cabo incluso en el periodo de tiempo que sobrepasa el año. Cuando yo leí esta noticia la puse en cuarentena y una amiga suscrita a la OCU se comprometió a mandarme el análisis cuando lo publicaran porque me quedé atónita. Por eso hasta que no viera los análisis con números de la OCU ni me atrevía a pronunciarme por decir alguna barbaridad. Y esto que estoy aquí contando lo he contado en “petit comité”.

4.- Otra duda que por mi cabeza pasaba era, las condiciones de cada medición.  ¿Cuándo se ha medido la crema esa tan maravillosa de 2 euros, ha sido en las mismas condiciones de la piel que cuándo se han hecho las mediciones para otra cualquiera? Es decir, ¿cáda medición de crema ha sido llevada a cabo en las mismas condiciones de “deshidratación” de la piel medida en esos 28 panelistas o se ha llevado a cabo esa medición cuándo ya se habían medido las otras 13 cremas y estaba la piel del usuario super mega hidratada?

He de decir, que os voy a poner la respuesta oficial que se ha dado desde el Comité Científico de la Comunidad Científica Cosmética ayer. Creo que se entiende muy bien a pesar de que se pueden meter en datos más técnic

 

os. Os lo copio y lo dejo tal cual. Sacad vosotros vuestras propias conclusiones:

POSICIONAMIENTO RESPECTO A LA OPINIÓN DE LA OCU SOBRE PRODUCTOS COSMETICOS ANTIARRUGAS

16 de Julio, 2014

En relación a la noticia publicada por la OCU el pasado 28 de mayo  “Análisis de 14 cremas antiarrugas”,   hemos analizado la información pública disponible (http://www.ocu.org/salud/cuidado-piel/noticias/mejor-crema-antiarrugas) y ha emitido la siguiente opinión basada en el conocimiento científico-técnico de los profesionales del campo cosmético.

La reglamentación cosmética vigente en Europa impone unas obligaciones legales sobre las reivindicaciones de los productos cosméticos. El reglamento (CE) nº 1223/2009 (Cap. VI, Art.20.1.)  establece entre otros que “en el etiquetado, en la comercialización y en la publicidad de los productos cosméticos no se utilizarán textos, denominaciones, marcas, imágenes o cualquier otro símbolo figurativo o no, con el fin de atribuir a estos productos características o funciones de las que carecen”. Además en el reglamento (CE) 655/2013 se establecen los criterios comunes a los que deben responder las reivindicaciones relativas a los productos cosméticos. Es pues una obligación legal para las empresas que comercializan productos cosméticos poder demostrar estas reivindicaciones y tenerlas a disposición de las autoridades sanitarias. Por tanto las empresas cosméticas realizan ensayos de eficacia para poder demostrar esta actividad, principalmente en laboratorios especializados externos que siguen unos protocolos establecidos en el sector. 

Entendiendo que el objetivo del estudio publicado por la OCU es la defensa del consumidor, y dado el impacto que éste supone para la credibilidad de este sector, la opinión nuestra es que el estudio debería ser publicado íntegramente para dar acceso a todos los detalles técnicos, que son críticos para que un resultado sea validable a nivel científico-técnico.

Los estudios realizados sobre voluntarios están sujetos a una gran variabilidad especialmente teniendo en cuenta el enfoque del estudio, el tipo y el número de voluntarios, el tipo de piel, etc.  Por tanto una comparativa absoluta del término antiarrugas no es posible dado que no existe un protocolo único y estándar, ni un producto control conocido, que permita comparar productos cosméticos muy distintos entre sí. Es necesario clarificar que la reivindicación “antiarrugas” no se basa en un único mecanismo de acción, sino en múltiples, así como varios factores de envejecimiento.

Destacamos que la metodología empleada en este estudio, según se indica, se ha enfocado totalmente en la profundidad de las arrugas y la hidratación, aunque existen otros parámetros medibles con técnicas instrumentales que pueden apoyar una reivindicación antiarrugas, y que no se han tenido en cuenta.

En la noticia publicada se realizan además unas afirmaciones que dudan de la base científica de las reivindicaciones de los cosméticos analizados y que pueden causar un daño irreparable a las empresas y al sector en general. Se debería aportar con total transparencia la metodología completa del estudio para que se pueda reproducir exactamente en las mismas condiciones de los ensayos y verificar los resultados obtenidos. Los puntos más destacados sobre los que se debería clarificar la metodología se destacan a continuación.  

1. La identificación del laboratorio y aportar información sobre su calidad en la realización de este tipo de ensayos, no es suficiente mencionar que está certificado, pues existen diversos tipos de certificación que no tienen nada que ver con la solvencia del laboratorio para un tipo determinado de ensayo. En este sentido, en la industria cosmética se suelen subcontratar en la mayoría de los casos los estudios de eficacia y seguridad a laboratorios terceros independientes  de acreditada experiencia en este tipo de test para la industria cosmética.

2. En este artículo no se detallan las condiciones experimentales exactas del estudio, para poder reproducir fielmente los resultados obtenidos. Concretamente para las medidas FOITS es necesario conocer los parámetros analizados (área, longitud, profundidad…) y cómo se han comparado entre sí; también si las aplicaciones han sido estandarizadas (mismo número de aplicaciones al día para todos los sujetos) y que las mediciones se han realizado siempre bajo las mismas condiciones. En cuanto al test de hidratación, habría que saber si ha habido una zona control para eliminar los factores ambientales que pueden influir en un estudio de estas características  y si los sujetos se han aclimatado durante un tiempo antes de realizar las  medidas.

3. El acceso a los resultados completos obtenidos, incluyendo los resultados estadísticos. En la información publicada se expresan como estrellas en una escala de 1 a 5, si bien no se aporta información de cómo se calcula esta posición en la escala a partir de los valores objetivos medidos con los instrumentos. Los estudios de referencia en el campo cosmético calculan a partir del análisis como mínimo cuatro valores de una misma muestra y cada uno aporta una información respecto al efecto antiarrugas (Número total de arrugas, Longitud de la arruga (en mm), Superficie total (mm2), Profundidad de la arruga (en µm)). En este estudio sólo se menciona la profundidad de las arrugas, que determina una acción muy específica anti-arrugas y descarta otro tipo de actividad a nivel superficial).

En los estudios establecidos que se realizan en el sector se expresan los  resultados como % de reducción de arrugas en cada uno de esos parámetros  respecto al control. Estos datos tan importantes para la valoración del efecto antiarrugas, apoyados por publicaciones científicas y técnicas no se aportan en el estudio ni se aclara como se hace la transposición o cómo se establecen los resultados considerados como antiarrugas (requisitos estadísticos exactos). 

4. Uno de los puntos del estudio más sorprendente es el uso de un “producto estándar de eficacia conocida”. No existe tal producto de referencia para evaluar la eficacia antiarrugas o hidratante de un producto, tal y como existe  en otros métodos, como por ejemplo para la evaluación de la protección solar. Por tanto, en primer lugar se debería definir en el estudio qué se considera  una “eficacia antiarrugas estándar” y en qué parámetros se han basado para hacer esta comparación (profundidad, longitud, superficie o número de arrugas). Los productos antiarrugas pueden actuar de diferentes maneras; unos quizá no son eficaces frente arrugas profundas pero sí que eliminan por ejemplo arrugas de expresión. En este caso tampoco se dan datos de los resultados obtenidos con la crema considerada estándar, lo que es importante si se da como referencia. En cualquier caso, si se ha empleado un producto como referencia, en los estudios científicos debe definirse claramente cualquier producto de referencia que se utilice, por lo que se debería aportar la composición cualitativa y cuantitativa de la fórmula empleada.       

5. En el artículo se menciona que “sorprende la literatura que acompaña a estos productos  llena de promesas y reclamos que no están apoyados en evidencias científicas rigurosas”, afirmación excesivamente genérica para aplicarla a un combinado de productos del mercado que se rigen por la reglamentación antes mencionada y que debería clarificarse punto por punto ante el daño que causa a la imagen del sector. Además se hace mención a que “no hay que creerse la publicidad ni la magia de esos exóticos ingredientes de eficacia probada”.  La cosmética se basa en los avances y conocimientos científico-técnicos, está creada y supervisada por acreditados profesionales de base científica y no está relacionada con magia.

Los ingredientes pueden ser exóticos dado que el mercado los demanda o los valora, lo cual no los descalifica per se, y éstos son seleccionados por los profesionales de los departamentos de desarrollo por su eficacia probada con test medidos de forma objetiva y científica. Por tanto su eficacia debe ser probada.  Se afirma también que “ incluso las sustancias que por sí solas han demostrado algo de eficacia frente a las arrugas, …. normalmente no están en la concentración necesaria para ejercer ese efecto”, sin que en el estudio se mencione que se haya analizado la concentración de ingredientes activos publicitados. Por tanto a la luz de los datos publicados parece una afirmación sin base científica. 

6. De otra parte se hacen una serie de afirmaciones sobre otro tipo de alegaciones como “dermatológicamente testado” o “con control dermatológico”, que dicen carecen de relevancia para el consumidor. Esto no es en absoluto correcto. Existen guías al respecto (las emitidas por ejemplo con respecto a los ensayos de hipoalergenicidad por parte del Ministerio de Sanidad francés), dirigidas a los laboratorios externos que realizan dichas pruebas, que contradicen esta afirmación.

7. Así mismo se hace mención a qué productos que alegan “hipoalergénico”, contienen fragancias con elevado riesgo de producir alergias.. “ Esta afirmación no es correcta dado que todo efecto secundario está asociado a una dosis de uso, y por tanto la posible alergenicidad de un perfume depende de su composición y sus dosificaciones, que están reguladas por organismos como IFRA, que revisan frecuentemente los componentes de los perfumes para garantizar su seguridad. 

8. En cuanto a la ausencia de reivindicación UVA que mencionan de los productos antiarrugas, se puede rebatir con la recomendación de la Comisión Europea de 2006, aplicable solamente a los productos “protectores solares” en sí. Un producto antiarrugas con un SPF 15 sí debería disponer en el expediente de producto del ensayo SPF 15 realizado (in vivo, según el método internacional 2006 o la norma ISO 24444), al igual que ocurriría por ejemplo con una base de maquillaje que reivindique un SPF 30 por ejemplo, pero no es exigible (por el momento) para este tipo de productos, de cuidado diario, una demostración en la etiqueta del producto de la protección frente a la radiación UVA.

Como profesionales del sector cosmético y a favor de la transparencia de la información, consideramos que sería necesaria la publicación de estos datos solicitados del estudio para hacer una adecuada valoración.

Para más información pueden consultar en los siguientes links:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:ES:PDF
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/guide_reg_claims_en.pdf
http://www.ifraorg.org

CÉLULAS VIVAS

En el mundo cosmético se han puesto muy de moda todo el tema de células. Hay células madres por doquier, como si no hubiera mañana.

Como total ignorante en células madre, sólo puedo decir algo muy muy sencillito acerca de ellas y posiblemente con muchas incorrecciones. Son células sin diferenciar, por tanto a partir de ellas se puede obtener otro tipo de entidad. Por ejemplo, de un individuo se le extraen células madre del tejido adiposo y es posible convertirlas en células cardiacas. Estas son sus aplicaciones en el campo médico.

Por ser células sin diferenciar, en el sector cosmético se usan sus propiedades regeneradoras. Sin embargo, las células madre es un principio activo que ha sido superado por las CÉLULAS VIVAS.

 La idea surgió de la siguiente manera, cuando se formula un cosmético con un principio activo, se introduce ese principio activo aislado. ¿Y si fuéramos capaces de introducir ese principio activo en su célula original? Es decir, si yo quiero introducir vitamina C a mi fórmula, ¿y si fuera capaz de aislar las células de vitamina C de una naranja e introducirlas en el cosmético?

Esta idea ha sido objeto de estudio de dos entidades francesas de investigación siendo capaces de aislar células que conservaban intacta su estructura con toda la riqueza en de sus principios activos encapsulada.

Dichas células son muy dermocompatibles, se fusionan perfectamente con nuestra piel dando lugar a la liberación de sus principios activos hasta en una duración de 6 meses.

Los estudios in vitro de uso de cosméticos con células vivas, dan lugar a reducción de enzimas que se comen el ácido hialurónico de la piel hasta de un 30%.

Se les denomina células vivas, porque realmente la extracción que se hace es tan suave, que están realmente vivas y si se es capaz de introducirlas de una manera también muy suave en fórmula, se puede observar al microscopio como de verdad están vivas y se mueven.

De la célula a la piel, es el lema de muchas marcas de alta cosmética del que parece que es bastión este novedosísimo principio activo. Actualmente realmente las marcas de lujo se han apuntado a este exclusivísimo principio activo.

Deciros que mis favoritas son las células vivas de calabaza, son las que uso en las formulaciones de mi serum. Son muy ricas en beta caroteno y oligoelementos como el cinc y el magnesio. Son un verdadero lujo por poseer propiedades antioxidantes y emolientes. Desde el punto de vista regenerativo, cumplen las expectativas a años luz con respecto a las células madre.

Las células frescas son un verdadero exilir y cóctel en principios activos y totalmente fundentes con las células de nuestra piel

CONTORNO DE OJOS: UN IMPRESCINDIBLE

¿Sabías que el contorno de ojos se debería cuidar con un producto específico para ello? No se debería echar la crema de la cara