COSMÉTICA PARA ELLOS: AFEITADO EN SECO

Existen estudios veraces acerca del afeitado en seco (con una máquina de afeitar eléctrica) que es menos eficaz que el húmedo, ya que la calidad del apurado es menor. Además se observó a las 24 horas con un afeitado en seco que las puntas del pelo aparecían desiguales e incluso el pelo astillado. Tanto en el afeitado en seco como en húmedo se produce una agresión a la piel. La eliminación de piel que se produce es directamente proporcional a la presión que el individuo ejerce sobre su piel. En realidad los productos cosméticos de afeitado en seco no se formulan para tener un mejor afeitado, si no para paliar la agresión que se realiza a la piel. En el afeitado en húmedo lo que interesaba era reblandecer la barba y para ello se humectaba. Con el afeitado en seco se persigue todo lo contrario que la barba esté muy seca para que el pelo aparezca estirado. La piel no debe presentar sudoración para disminuir la fricción entre la máquina eléctrica y la piel. Los productos de preafeitado que se formulan deben contener etanol (o loción alcohólica) que es deshidratante y causa rigidez en el pelo para conseguir que la barba esté seca y el pelo estirado. Además contendrán talco que adsorbe el exceso de secreciones cutáneas como el sudor y evita la fricción entre la piel y la máquina eléctrica. Las lociones alcohólicas pueden contener astringentes suaves como el ácido láctico. Se incluye también en su composición mentol, alcanfor o lactato de metilo (ver artículo sobre los anticelulíticos: efecto frío) para proporcionar frescor. El lactato de metilo se usará para productos cosméticos de alta gama, el mentol para “mass market” o público. Las lociones alcohólicas pueden ser de base oleosa. Esa película oleosa para disminuir la fricción en el afeitado. Se pueden usar para tal uso siliconas como la ciclometicona que da la cara una sensación muy muy suave. Cuando un cosmético tiene mucha ciclometicona (es una silicona ciclada) te lo van a publicitar como “piel de seda” o “serum de seda” o algo así. También se puede poner como lubricante el miristrato de isopropilo. Estas fórmulas cosméticas se comercializan desde distintas formas cosméticas como puede ser en forma de espuma, gel o loción "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

A LA RICA MAYONESA (II)

La semana pasada se comenzó un artículo acerca de lo qué es una crema. Esta es su continuación El perfume es lo que se echa al final, porque durante el proceso de fabricación de crema hay que calentar la emulsión y lo que no queremos es que el perfume se evapore. Se echa por debajo de los 35ºC. ¿Por qué se perfuman los cosméticos? Por varias razones: 1. Porque si me venden una crema de cacao, lo que el cliente espera es que la crema huela a cacao y como comprenderéis la manteca de cacao no huele a cacao. De hecho las grasas tienden a enranciarse. 2. Porque a veces el compendio de materias primas no huele bien, entonces se perfuma para que el cliente no rechace el producto. 3. Porque a los clientes la “ausencia de olor” les molesta, llegando incluso en test de consumidores a decir que el cosmético les huele mal. Muchas veces a los perfumes se les echa la culpa de alergias. Esto es una verdad a medias. Que un cosmético no tenga perfume no te garantiza que no te produzca ningún tipo de reacción. Hace poco estuve analizando una composición de una crema anti-acné y el ingrediente potencialmente alérgeno era el árnica (nuestro natural árnica crecido en esos campos idílicos). El perfume se echa en cantidades ínfimas que son del orden de 0,02%, una crema tremendamente perfumada, pero tremendamente llevaría un 2% de perfume. Yo os puedo asegurar que para fabricaciones de casi 100 kilos se echa una cantidad de perfume equivalente a medio potito. Los perfumes son muy muy seguros y pasan todo tipo de compatibilidad. Oye, si después de esto, el perfume te da alergia, no te voy a decir yo que no… Pero seamos serios, seguramente seas una persona con una hipersensibilidad a muchas otras cosas. Los cosméticos que se venden sin perfumes en realidad lo que se les echa es un “opacificante de olor” de las materias primas. Cuando se hacen los ensayos estos “opacificantes” son capaces de tapar el olor del amoniaco. Colorantes: Los descubriremos en la composición INCI porque aparecerán como CI (Color Index) + numerito. Muchos de los colorantes que se usan en cosmética se usan también en la alimentación. ¿Por qué se colorea a un cosmético? Por varias razones: 1. Porque si me venden una crema de chocolate yo la supongo del color del chocolate. ¿No os acordáis de las primeras cremas de Aloe Vera? Eran verdes y aún todavía algunas cremas o gel-crema de aloe vera son verdes, hay otras que son transparentes. Si coges una hoja de aloe vera y la abres por la mitad es color coñac. 2. Porque a veces los cosméticos evolucionan en cuanto a su color y aún estando bien si vemos que nuestra crema va variando de color el usuario puede pensar que su producto se está estropeando. ¿No conocéis un jabón muy famoso de color negro? ¿Sabéis como se publicitó? Como el único jabón negro que daba espuma blanca. Los colorantes en principio tampoco son peligrosos, ya os digo que muchos se usan en la industria alimentaria y están muy estudiados. No seré yo la incrédula que diga que a alguien no le den alergia, pero seguramente sea una persona que tenga intolerancia a muchas otras cosas. Si una emulsión lleva grasas, éstas se enrancian con relativa facilidad (la rosa mosqueta se enrancia muchísimo), en la composición aparecerán dos compuestos casi al final de la lista de ingredientes. Estos son: BHT (butil hidroxi tolueno) y BHA (butil hidroxi anisol) que se usan para que no se enrancien las grasas. ¿Son necesarios los conservantes? Por supuesto que son necesarios los conservantes. Y aquí volvemos otra vez al tema de la mayonesa. ¿Por qué una mayonesa de supermercado nos dura un tiempo en el frigorífico y una mayonesa casera hay que consumirla en 24 horas? Por los conservantes. De todas maneras os concretaré más acerca de conservantes en el artículo: “Los parabenes y el fin del mundo” Y para finalizar, ¿Habéis visto que en los cosméticos pone que son “hipoalergénicos”? ¿Eso significa que no me van a dar alergia? NO y además un rotundo NO. Hipoalergénico significa que el cosmético en su conjunto tiene muy poca capacidad de producir alergias. Pero puede que a ti SÍ que te de alergia. Las marcas comerciales no se pueden pillar los dedos en cuanto a demandas, no veréis NUNCA un cosmético ANERGÉNICO, que eso sería que no produce alergias en un 100% "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

COSMÉTICA PARA ELLOS: AFEITADO HÚMEDO

¿Por qué un afeitado húmedo? La fuerza requerida para cortar el pelo de la barba saturado de agua es un 65% inferior a un pelo seco. El reblandecimiento de la barba se consigue al variar las propiedades mecánicas del pelo al absorber agua. El pelo puede llegar a absorber un 31% de su peso seco en agua. Para conseguir un mayor reblandecimiento de la barba se puede echar un agente humectante al agua, variar el pH de la misma (para ver el concepto de pH ir al artículo: “Ducha ecológica, de la de verdad”), y eliminando el sebo del pelo. Los objetivos para un buen afeitado húmedo son: 1. Ablandar la barba 2. Lubrificarla para que deslice mejor la hoja de afeitar 3. Mantener el pelo tieso 4. La fórmula no debe irritar la piel 5. La eliminación de los restos de producto de afeitado debe ser fácil 6. La fórmula debe ser estable a distintas temperaturas 7. La fórmula debe ser no corrosiva para la hoja de afeitar. Los productos para el afeitado húmedo son preparados que necesitan de un tensoactivo (agente limpiador, un espumante). Las formas cosméticas que se presentan son: 1. Barras 2. Cremas 3. Espumas 4. Geles El ingrediente principal es el jabón. De manera muy rápida: Un jabón se consigue por la reacción de una grasa y de sosa o potasa. Las barras están en desuso, se diseñan como jabón de tocador. Tanto las barras como las cremas se formulan como jabones de sebo o de palma o coco. El problema que da el sebo es que es un producto químicamente “no definido”, su composición varía mucho y depende del año, de la zona… Los geles y las espumas se realizan a partir de tensoactivos (estearatos, miristratos). El segundo agente en importancia es el agente humectante, que será la glicerina o el propilenglicol, en porcentajes que varían del 5-18%. Como el proceso de afeitado es un proceso agresivo, el humectante aparte de proteger a la piel, ayudan al deslizamiento de la cuchilla.. Después se echan agentes suavizantes como los aceites vegetales, minerales, alcohol cetílico o esteárico. Los agentes suavizantes se echan en una concentración no superior al 1% para no perjudicar a la espuma Polímeros para acondicionar la cara, como el Polyquarternium-39 Perfume estable en medio alcalino Conservantes (en las siguientes semanas ver artículo: “ Los parabenes y el fin del mundo”, donde quedará perfectamente explicado la necesidad de los mismos y para qué sirven) Existen también composiciones líquidas para el afeitado húmedo. Estas lociones lubrifican la piel, se pueden aplicar sobre la cara o el filo de la hoja de afeitar y previamente se debe lavar la cara con agua caliente y jabón. Las hay de dos tipos: Aquellas cuya base es aceite mineral y lociones alcohólicas. Sí, lociones alcohólicas, ya que son formuladas para que los tensoactivos que llevan y las siliconas protejan la piel, faciliten el corte y se proteja a la hoja de afeitar de corrosiones. Sinceramente, de estas últimas no os puedo dar en el mercado ningún ejemplo porque lo desconozco. Lo que tenéis que hacer ahora mis bloggeros masculinos es coger su producto de afeitado e identificar en su composición a ver si aparecen los compuestos que os he dicho y si en la composición aparecen colocados también en ese orden. Y cuando vayáis a compraros vuestro producto de afeitado podéis comparar unos cuantos por la composición que llevan y elegir el que más os interese. Y sobre todo al ser ahora consumidores informados, sabréis lo que os estáis echando en vuestra cara y el motivo. "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

A LA RICA MAYONESA (I)

Últimamente estoy recibiendo dudas acerca de cómo enriquecer cremas. ¿ Y si le echo extracto de aloe a mi crema, será mejor? ¿Y si la mezclo con rosa mosqueta, me hidratará mejor la piel? Creo que la mayoría de las dudas acerca de cremas se resolverían si supiéramos lo que es una crema. Por tanto, ¿qué es una crema? Una crema es una emulsión (como casi todo en el sector cosmético). La verdad es que dicho así, como que tampoco me has sacado del apuro. Una emulsión es la unión de una fase acuosa y una fase oleosa. Si hacéis el experimento en un vaso de echar agua y aceite veréis que el aceite queda flotando sobre el agua, así que eso de la unión entre una fase acuosa y una fase oleosa, como que me resulta complicado de concebir. Pues bien, para unir a este matrimonio tan mal avenido se utilizan los emulsionantes, que será el pegamento que una a estas dos fases. Pues bien, ya queda definido lo que es una emulsión, y por tanto una crema y por tanto la mayoría de los productos del sector cosmético, por tanto os he revelado toda la magia y los secretos que entraña la cosmética. Como entiendo que visualmente puede incluso ser difícil de imaginar, os voy a nombrar una emulsión que absolutamente todo el mundo conoce: LA MAYONESA. Una mayonesa es una emulsión en la que tenemos una fase acuosa, la clara de huevo, una fase oleosa, el aceite que añadimos y un emulsionate que une todo, la lecitina de la yema del huevo. Pues os puedo asegurar que esto es lo que se hace en cosmética, seguir una receta donde se van echando los ingredientes y con una batidora gigante (un agitador) se forma la emulsión. Y siento romper la magia de la cosmética porque excepto jabonería que lleva una reacción química de saponificación, el resto del sector cosmético es “hacer mayonesa”. Si se miran los ingredientes de una crema, se verá que lo primero que tiene es agua, la fase oleosa puede ser aceite de rosa mosqueta, de aguacate, de oliva, de argán, karité, cacao… (depende de lo que utilicen los marketinianos como “claim”, el reclamo publicitario). Y luego los distintos compuestos activos que se van echando o bien en la fase acuosa u oleosa porque serán soluble en una fase u otra. Estos compuestos pueden ser agentes humectantes como la urea, glicerina, ácido hialurónico, vitaminas, perfumes, anti enranciantes, conservantes y colorantes. Curiosidad: Muchas cremas tienen sorbitol como agente humectante, y a algunos os sonará este compuesto porque lo llevan los chicles. ¿sabéis por qué llevan los chicles sorbitol? Como buen agente humectante que es, para que los chicles no se pongan duros. Y ESTO CONTINUARÁ... "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

DUCHA ECOLÓGICA (DE LA DE VERDAD)

Tenía muchas ganas de escribir un artículo acerca de cómo ducharse correctamente para mantener una piel super sana. Premisa número 1: SOMOS UNOS BESTIAS. El ritual personal de una ducha media suele ser: En 50 litros promedio por ducha, el ser humano suele enjabonase todo el cuerpo, lavarse el pelo un par de veces por semana, exfoliarse una vez a la semana, relajarse en montones y montones de espuma (porque si no, no estamos limpios) y disfrutar del masaje de litros de agua sobre nuestra espalda. Conclusión: SOMOS UNOS BESTIAS No seré yo una defensora del "tufillo corporal" ni la que diga que no hay que ir higiénicamente presentable. Pues bien, he aquí las instrucciones para darse una ducha ecológica, mantener la belleza de la piel, e ir con la sensación fresquita de estar recién duchados y desde luego limpitos y aseaditos. Paso 1: Coger la ducha y mojarse la piel. Aquí yo no entro en temperaturas óptimas, tampoco seré yo la defensora de duchas con agua helada para mantener la firmeza de la piel. No considero este acto tan significativo. Mojarse la piel con una temperatura cómoda para la piel. (Tiempo empleado: 10 nanosegundos, agua consumida: muy poca) Paso 2: Utilizar el mismo jabón para las distintas partes del cuerpo. Limpiar sólo zonas olorosas: axilas, genitales y pies. Digo con un jabón igual para todo el cuerpo porque al parecer somos el país europeo más limpio. usamos geles íntimos y mil historias. ¡¡¡ojoooooooooooo!!! los geles íntimos sólo hay que usarlos cuando exista un problema o infección porque aunque ponga que son super suaves y de uso diario acaban destruyendo la flora bacaterina. Además si esto no os convence, están asociados su consumo a clases bajas e ineducadas... ¡venga! que nosotros somos gente con cierta cultura (y por eso leeis mi blog) Paso 3: Este paso sólo hay que realizarlo una vez a la semana. En el paso 2, he dicho lavarse sólo partes olorosas todos los días. Sólo hay que enjabonarse todo el cuerpo por completo UNA VEZ A LA SEMANA. Los brazos, piernas, espalda se limpian diariamente con el agua que cae cuando nos mojamos la piel o cuando nos aclaramos, ES SUFICIENTE. Además de ser personas cultas, somos ecologistas (de los de verdad) y duchándose de esta manera os aseguro que la sensación de limpieza es la misma, y el ahorro de agua es bestial... venga intentadlo... el agua es un recurso limitado. Paso 4: ¡QUE NO TE TOMEN EL PELO! Hay toda clase de mitos acerca del pelo que os puedo contar cuando trate el tema capilar, pero respecto a su higiene se puede lavar cuantas veces se precise. El pelo que nos cuelga de la cabeza está muerto, no se pudre por lavarlo a menudo, no se estropea por hacerse una permanente (sigue naciendo sano). Mientras no toquemos el bulbo piloso no pasa nada (Y no lo vamos a tocar, porque está debajo de la piel). De hecho la gente con caspa o pelo graso se lo puede lavar a diario porque el pelo hay que tenerlo limpio. IMPORTANTE; es mejor hacerse dos lavados pequeñitos que no uno super espumoso. Que un champú haga mucha espuma no nos garantiza que nos quite más porquería, ¡vamos, que no tenemos roña! nos puede quitar una capa de lípidos de la cabeza y que el cuero cabelludo nos empiece a picar de lo lindo. Y eso en el mejor de los casos, porque la piel que es nuestra barrera se queda más expuesta a agentes patógenos. Pero, si se lava el pelo con normalidad, no tiene porque sufrir el cuero cabelludo porque de hecho el tensoactivo que se usa en los champues es el mismo que se usa en los geles de ducha. Paso 5: ¡Esponjas del mundo, a la basura!son focos de bacterias, ¡Guantes de crin del mundo, a la basura! Aparte de ser personas cultas y ecologistas nos gusta la artesanía, todo hecho a mano. Así que usemos nuestras manos para ducharnos. Paso 6: Tipo de gel o jabón. En principio esto os lo dejo a vuestro gusto. Cualquier tipo de gel que os encontreis en el mercado está perfectamente formulado y es perfecto para ducharse. Ahora bien, yo os explico mi elección y porque considero que es la mejor. A mi me gusta la pastilla de jabón, pero esto es por comodidad. En EEUU, se usa la pastilla de jabón en vez de un gel porque cuando se limpia la bañera, resulta menos difícil de quitar la espuma de una pastilla de jabón. Pero yo utilizo una pastilla de jabón especial, por decirlo de alguna manera. Utilizo un sindet, un jabón sintético, lo que se conoce como un "jabón sin jabón" o un "pan limpiador". Son jabones muy respetuosos con la piel. Cuando hable de jabonería todo esto se explicará mucho más. En el mercado existen de la marca Avene(de Pierre Fabre), de La Roche Possay (L'Oréal) con precios que van desde los 5 euros. Pero existe un sindet estupendo en el mercado de Unilever, que yo lo uso para ducharme y para la cara y que cuesta 1,15 €, todo el mundo lo conoceis, lo que pasa es que no se publicita como tal, es Dove. Otra opción estupenda para la piel, pero un poco cara y no especialmente necesaria es utilizar geles ácidos. Sí, sí, sí y no os lo digo porque me haya fumado un canuto. La piel tolera mejor los Ph ácidos que los básicos. Para la gente que no entiende de Ph. El Ph, es un parámetro que nos indica cuán ácido es algo o lo contrario de ácido que se denomina básico o alcalino. El Ph se mide en una escala que va de 0-14. En el 7 está el neutro que corresponde al agua, nuestra piel tiene un pH 5.5 (en condiciones normales, es decir si no tiene problemas de piel seca o piel grasa), que es ligeramente ácido. Pues bien, yo he utilizado un gel de Ph 3. Parece una locura, pero aporta muchísima emoliencia (suavidad), una marca del mercado, que se encuentra en farmacias es Ders gel ácido. Es caro, te vas a los 17€, pero está formulado con tensioactivos muy respetuosos para la piel (las betaínas). Este gel está indicado para pieles sensibles y de bebé. No es estrictamente necesario. Además un gel, no permanece mucho tiempo en la piel, no es un producto de tratamiento, tampoco hay que fliparse mucho, realmente si lleva compuestos activos muy caros ni vamos a notar el efecto. Pero hay un tipo de jabón que NO RECOMIENDO, los famosos jabones de la abuela o estos jabones super artesanos y super naturales con muchos "toppings". Existe la creencia que estos jabones son lo mejor para la piel y hasta hay dermatólogos que los recomiendan y a todos se nos viene a la cabeza el famosos "jabón de lagarto", el de marsella y quien no ha visto a su abuela con la grasa del cerdo y sosa hacer jabón y la gente de la onda "cosmética natural" nos anima ha aprovechar el aceite de cocina para elaborar estos jabones. Bueno, pues ante esta falsa creencia, deciros que son LO PEOR PARA LA PIEL. Son jabones muy básicos, muy mal tolerados por la piel. Si limpiar y blanquean lo hace de lo lindo, pero las sábanas, no la piel, a ver si nos blanqueamos el alma. Paso 7: Este paso en realidad no hay que hacerlo. Nos exfoliamos a lo bestia (bueno, yo ya hace dos años que no me exfolio), no hace ni falta exfoliarse, como muchísisimo nos deberíamos exfoliar una vez al mes y ni eso porque no es necesario. Supone una agresión mecánica a nuestra piel, quitámos células muertas, vivas y si seguimos raspando hasta carne. Ni que trabajáramos en un taller y llegáramos llenos de grasa. Si queréis que las células muertas se vayan exfoliando poco a poco y suavemente:cremitas de urea. Tened en cuenta que el ciclo de renovación de la piel es de 21-28 días. Si nos exfoliamos semanalmente ni damos tiempo a la piel que se regenere, creo que pocas células muertas vamos a quitar. Paso 8: Después de mojarnos la piel, enjabonarla, lavarnos en pelo, nos quitamos todo el jabón (Otros 10 nanosegundos, consumo de agua: mínimo, tiempo de ducha: muy poco, resultado: limpitos y aseaditos) Premisa número 1: SOMOS UNOS BESTIAS. El ritual personal de una ducha media suele ser: En 50 litros promedio por ducha, el ser humano suele enjabonase todo el cuerpo, lavarse el pelo un par de veces por semana, exfoliarse una vez a la semana, relajarse en montones y montones de espuma (porque si no, no estamos limpios) y disfrutar del masaje de litros de agua sobre nuestra espalda. No, esto no es un déjà vu. Me explico, a diario nos enjabonamos de lo lindo a ver si dejamos tocado a nuestro manto láctico y protector de nuestro cuerpo, una vez a la semana nos exfoliamos o nos raspamos a ver si nos lo acabamos de cargar. El pelo lo lavamos poco porque "se nos estropea", pero luego utilizamos "cosméticos naturales" o de la abuela libres de químicos o parabenes porque son la reencarnación del diablo. Cuando en realidad nosotros mismos con nuestros actos cotidianos y diarios nos estamos provocando una intolerancia química. Y por supuesto gastamos agua a mansalva porque como es infinita y siempre que abrimos en grifo sale...Conclusión: SOMOS UNOS BESTIAS "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar

COSMÉTICA PARA ELLOS (I) : PRODUCTOS PARA EL AFEITADO

Y por fin el turno les tocó a ellos, porque sí, porque ellos también se cuidan, por eso a mis lectores masculinos quiero dedicarles una serie de artículos que se van a llamar "cosmética para ellos". Los productos cosméticos exclusivos masculinos son los productos del afeitado, antes de meterme de lleno acerca de como elegir el mejor after-shave o producto de afeitado, voy ha hacer un artículo introductorio acerca de características de la barba. ¿Sabías qué…? • La barba tiene un crecimiento lento y continuo durante toda la vida. • Si un hombre no se afeitara la barba en su vida le crecería hasta 30 cm • En las primeras 24 horas del afeitado crece entre 0.35-0.55 mm • La densidad del pelo es mayor en el bigote que en la mejilla. • El diámetro de la barba es el doble que el de el cabello • El color es más claro y menos uniforme que el del cabello La barba, como el cabello, está compuesto en su mayoría por queratina, que es una proteína. La queratina es insoluble en agua, pero puede adsorber hasta un 35% de su peso de agua. Para facilitar el proceso del afeitado hay que ablandar la barba. Para ello hay que mojarla y esto se consigue aumentado la temperatura del agua y añadiendo un tensoactivo (en forma de jabón o crema) para emulsionar la grasa que cubre el pelo y poder humectarlo. En las siguientes semanas veremos: • Productos para el afeitado en húmedo • Productos para el afeitado en seco • After-shaves "Ingeniería de los Cosméticos" está también en facebook, para que puedas opinar, preguntar y consultar